南方的夏天，雨水和烈阳是“标配”。一阵猛雨突袭之后，阳光就急不可待上台表演，湿热难耐的空气里散发着无处安放的焦虑，这个七月，雨水多得让人矛盾且迷茫。在深圳久了，总觉得离开那些高处的繁华才算是出行。在台风来临的时光夹缝里，撑着伞坐上车，从深圳坪山出发前往汕尾，任凭雨水敲打着车窗，一路向东，丝毫不影响意气风发的旅行之心。记不清是哪一年去过汕头还是汕尾，兜兜转转一别经年，再回忆起往事，脑海里就只剩下醇香筋道的牛肉丸、鱼丸，鲜嫩的滋味仅凭久远的想象就足够让人垂涎。来南方多年，经常听到潮汕这个字眼，但在很长一段时间里都搞不清楚汕头、汕尾和潮汕的关系，只不过仅从字面意义上，就能知道这几个地方的亲近程度。

　　作为地道汕尾人的导游，给我们讲起汕尾这些年的变化如数家珍，听得出来对家乡的热爱。“潮汕”是一个广义的总称，包括潮州、汕头、揭阳等地区，“汕”指的是汕头，而非汕尾。我对潮汕人

　　的印象一直停留在爱喝茶、会做生意的特点上。不可否认，他们对于传统文化的传承也做得极好，每个家族都有自己的宗祠族谱。而来自中原地区的我从小就没见过祠堂。

　　在我一个外地人眼里，汕尾跟潮汕的关系也算是近亲，历史的亲密痕迹清晰可见，当地人习惯了叫“海陆丰”，指的就是汕尾。我想，若干年后，随着一代又一代年轻人四海为家，很多地方的风俗习惯可能都会成为历史，但在人们聚集来往的地方，又会形成新的地域文化，这也是人类文明生生不息的一种延续。汕尾曾陆续归属过汕头和惠州管辖，几经变迁，于1988年独立建市，与深圳渊源最深的莫过于“深汕特别合作区”的成立。汕尾四镇组成了“深汕新区”，由此成为深圳的第十一个行政区。车子行至汕尾，途经“深汕新区”，驶过莲花大道，窗外野蛮生长的荒草还在摇摇晃晃，正在进行的产业建设隐现生机。我想，若干年后的此处，想必就是另一番天地。

　　鸡鸣寺，据说在中国有六座。汕尾的鸡鸣寺坐落于鸡心山上，启于明朝，由高僧印真所建，历经兵荒马乱的岁月，在上世纪80年代复建，如今出现在我们眼前已颇具规模。厚重的过往奠定了这座寺庙的地位。一片土地，往往是有特别的人在这里留下了足迹，香火才有了绵延的意义。山还是那个山，数百年前的尘土草木穿过时间与我相逢，遇见即是缘。

　　栖于青山绿意中的寺庙，就像在红尘之外，放眼远眺，何处不是桃花源。在大殿前能看到山的高处烟雨霏霏，在风雨的打扰下形成了一个个小瀑布，无意形成的水流直下，在一片青绿中格外灵动。而我们却在讨论着那个天然的山泉水是不是很有营养、在这里住几天会不会长寿几日。在莲花大佛的金身佛像前，这些闪过的小意念算是一种妄念吧。这个被称为粤东第一大佛的佛像，右手举起掌心向外施无畏印，是让众生心安走正道，左手施愿印，对众生施予慷慨幸福。佛像神情平和，俯视着人间的起起落落。

　　离开鸡鸣寺，就去看海。被大海滋养的汕尾，人们对大海的情结不言而喻。只是当我们站在金町湾海边的时候，层层的海浪席卷涌来，拍打着封闭起的沙滩。工作人员拿着喇叭一遍遍地提醒众人莫要下去，因为台风随时可能来到。略有不甘的游客，在绿植花草随行的海边栈道上走来走去，对着阴暗天空下的大海拍一张又一张的照片，试图找到不虚此行的理由。

　　到了这里，就不能不听一段妈祖的故事。汕尾，闽南与潮汕以及周边临海的地区，都保持着祭拜妈祖的习俗，当地对妈祖的信奉根深蒂固，称妈祖为“海上保护神”。传说中，有一天夜里发生了海难，妈祖不顾家人阻拦点燃了自家房屋，冲天火光让海上受难的渔民找到了回家的方向。流传至今的妈祖信仰，在靠海而生的渔民心目中，有着不可替代的分量。导游若不说，我们竟没留意到，汕尾本地人家家户户的大门口都挂着一个红色的灯，日夜亮着，原是为了给出海的家人指引归途，保佑家人安宁。而今和平盛世，这个习俗倒成了当地一个特色。

　　风雨中到来，又在雨中离去，在汕尾的一天一夜，匆匆来去因缘合和，唯有美食尚未尽兴，那入口惊艳的牛肉丸，但愿还有再会之日。