<style type="text/css">.TRS_Editor P{margin-top:0;margin-bottom:1em;line-height:1.5;font-family:;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor DIV{margin-top:0;margin-bottom:1em;line-height:1.5;font-family:;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor TD{margin-top:0;margin-bottom:1em;line-height:1.5;font-family:;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor TH{margin-top:0;margin-bottom:1em;line-height:1.5;font-family:;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor SPAN{margin-top:0;margin-bottom:1em;line-height:1.5;font-family:;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor FONT{margin-top:0;margin-bottom:1em;line-height:1.5;font-family:;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor UL{margin-top:0;margin-bottom:1em;line-height:1.5;font-family:;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor LI{margin-top:0;margin-bottom:1em;line-height:1.5;font-family:;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor A{margin-top:0;margin-bottom:1em;line-height:1.5;font-family:;font-size:10.5pt;}</style><div class=TRS_Editor><p>　　我自东鲁来，走浙东唐诗之路，遇见两座山，都姓“天” ，一名姥，另一名台。</p>
<p>　　我说两座姓“天”的山，都是女娲补天失手跌落凡尘的五彩石，深深地扎根凡间，拔地参天，横空出世，却仙心不改，仍以高高在上的天为姓。有李白的诗为证：“天姥连天向天横，势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈，对此欲倒东南倾。 ” （ 《梦游天姥吟留别》 ）</p>
<p>　　一千多年前，李白渡钱塘江至西陵（今杭州西兴） ，入浙东运河到越州（今绍兴） ，经曹娥江入剡溪，溯流登天姥山，一路直抵天台山的石梁飞瀑，走出了一条诗意盎然的道路。</p>
<p>　　这条路平平仄仄，山水相连，有声有色。李白一生之中，有相当时光是乘舟在水上度过的，像一个真正的行吟诗人那样。这条路也不例外。他乘舟走水路，渡江游溪涉湖，这儿遍地是水，都有着美好如花的名字，仿佛一个个明眸皓齿的女子。行到水穷处，坐看山起时。兴无尽，不回舟，那就弃舟登山呗，胸中装了太多水墨，也需要登高长啸，慨然对酒当歌，绣口抒出半个盛唐气象。</p>
<p>　　今天，沿着李白走过的路线，我也来了。一路乘舟是不敢想的，不现实也做不到，我乘的是车，跑的是高速公路，那些山和水，时而在车子左边，时而在右边，纷纷飞快地向后倒退，就像儿时看露天电影时回头倒胶片。我清楚，那些山还是李白的山，水却不是了。一千多年的漫漫时光，水流着流着，断流了，缩小了，干涸了，曾经碧波荡漾的水面，变成了田地、荒野和道路，只有山，凭借粗壮的骨架、坚实的骨骼、丰满的血肉，站成时光的收藏者和见证人。</p>
<p>　　车子停在新昌县天姥山脚下。时令已经立秋，台风“利奇马”刚刚绕境而过。本该一天一天地凉爽下来的天气，却出奇的热，火辣辣的烈日当空直射，白惨惨的云彩挤不出一滴眼泪，树叶纹丝不动，人站在阳光下，汗珠从额头沁出，一会儿就汗流浃背了，我感觉盛夏去而复返了。天姥山下班竹村的接待人员领我们走惆怅溪，过落马桥，谒司马悔庙。天姥山其实海拔只有八百米，与李白“梦游”的高度相差甚远，举目望去满目青翠，草木扶起自己，织起一张绿色的天罗地网。这个季节，行走在浙东，我发现这儿的山，即使是一座无名的山，也都郁郁葱葱，瞧不出破绽。</p>
<p>　　我是一个生性胆小、遇事却有大胆想法的人。这次见到班竹村的接待人员，我又要求登天姥山，主要是高中语文课本里李白的《梦游天姥吟留别》 ，给我烙下的印象太深刻了，我有一个“天姥情结” ，此刻来到天姥山下，像做梦似的，醒来怎么能不登山尽兴呢？可接待人员说天姥山景区尚未开发，上山的路很难走，加上天气炎热，来回要五六个小时，怕大家中暑，身体吃不消。他这样说，大家纷纷抬头瞅瞅烈焰正炽的太阳，都不做声了。我又成了孤独的那一个人，我不甘心，擦着司马悔庙身边，向上走了几步，歇脚朝上望了望，我也算是踩着诗仙的脚印，左一脚平、右一脚仄地走过了。</p>
<p>　　既然登不了山，那就走一走谢公古道吧，仿佛只有这样才能抵消一些无法登山的遗憾。谢公乃谢灵运也。在新昌境内，与唐诗之路有关的古驿道长达四十五公里，其中仅天姥山古驿道就长三十五公里，这条古道至今保存完好，沿途有会墅岭、黑风岭、关岭，分别扼狮象关、威震关、虎狼关，一直通往临海，据说此道就是当初李白走过的“青云梯” 。到了班竹村，谢公古道穿村而过，长约一千多米、宽两米左右，全由大小鹅卵石铺就。 《宋书·谢灵运列传》载：“尝自始宁南山，伐木开径，直至临海，从者数百人。 ”说的是谢灵运为了开辟自己崭新的旅游路线，带着数百个家丁和门生，开山伐树，沿途开出一条道来。他头戴曲柄斗笠，脚穿“谢公屐” ——这是一种他自己研发的登山木鞋，鞋底装有可拆卸的木齿，上山去其前齿，下山去其后齿，我一下子想到了我们上学时俗称“钉子鞋”的那种跑鞋。有了这款“秘密武器” ，他登山如履平地，既安全又实用，登山爱好者们都趋之若鹜地仿效他，他曾经糟糕的心情也大好起来。三百多年后，李白头戴曲柄斗笠，脚蹬“谢公屐” ，踩着谢灵运行行复行行的脚印来了。来之前，他做了一个长长的游仙梦，将自己的个性、抱负与理想化作一碗浓墨，酣畅淋漓地泼洒向天姥山……一千多年后，一眼望不见尽头的古道仍在，谢李的脚步深深地叠印在上头，我们头戴各式遮阳帽，脚穿各种鞋子，追随着他们旷远苍茫的背影也来了……</p>
<p>　　涉过惆怅溪，我没将惆怅抛撒向溪中，我是怀着一肚子惆怅上车的，李白梦到了他的天姥山，我来到天姥山下，却只能望山兴叹。由新昌去天台，穿过一个又一个隧道，高速公路缩短了时空，也渐渐地消解了我的惆怅，天台山在前方等我……</p>
<p>　　天气依然酷热不减，稍一动弹，浑身毛孔便打开了，汗水争先恐后地涌出。踏着长长的仿佛没有尽头的石阶，追逐着溪流的身影和笑声，这溪流千百年养在深闺似的丛山中，每一滴水都天真无邪，都充满了野性和活力，像一个调皮的山妮，一直在我的左侧潺湲而歌，被时光和水流裹挟下来的大小石头，落地生根，长势狼藉，像时光背后的战场，水与石相互厮杀的场景，同样惊心动魄，却无血腥气，听任云气在上头游走漫漶。天台山中不缺参天古树，我百思不得其解的是，那些司空见惯的树种，还有一些天台山特有的树木，看上去不过碗口粗，细读树身上的铭牌，却已都有数百岁了，它们咋就能像天山童姥一样驻颜有术，保持着自己的青葱容颜，要知道这个年纪的它们，在山外的地方，已长成水桶样臃肿的腰身。我怀疑是天台山的时光有时打一个盹，就忽略了它们，它们也乐得如此，它们就像某些人一样，从内心里抗拒长大、变老。石阶两侧树木葱茏，在空中耳鬓厮磨，人穿行树下，清凉自在，阳光突围不进来，一身汗唰地溃退了，听着眼前溪流的独奏，捕捉着不远处瀑布的呼吸，我心旷神怡起来。</p>
<p>　　溪流逆着时光，流着流着，站立起来，高过山，接近云，成了瀑布。我远观近望过许多瀑布，论气势、水量和落差，面前垂挂的这条都数不上，它却胜在“奇”上。茂林修竹掩隐之下，东西两面崖壁如门挺立，中央花岗岩石梁雄厚地横跨空中，如天生落入人间的桥，就叫天生桥，长约七米，宽不盈尺，梁上苍苔簇生。瀑布一波三折，穿梁下空隙一泻而下，色如素练，又似霜雪，声若雷霆，响彻山谷。我走近它，倚巨石面朝它，它飞珠溅玉，湿我衣裳，吹我一脸水气。此飞瀑乃剡溪之源，它出自华顶，向北流至嵊州，为剡溪；至上虞，为曹娥江。据说昔有中方广寺僧人，每日足蹬草鞋，坦然走过石梁到对岸的铜亭去进香，也有小沙弥淘气地在此石梁上翻筋斗、竖蜻蜓。我问寺中僧人，如今石梁上还能走人否？僧人双手合十，摇摇头道，走不得，走不得。</p>
<p>　　天台山景区佳景星罗棋布，我独登山望石梁飞瀑，因为浙东唐诗之路的终点，就是这条石梁飞瀑。李白为它写下“石梁横青天，侧足履半月” ，白居易歌咏它“应似天台山上明月前，四十五尺瀑布泉” ，孟浩然不远千里涉水扬帆，杖藜登山只为“问我今何适，天台访石桥” ……而我所望与一千多年前李、白、孟等人看到的，同出石梁机杼，并无二致。</p>
<p>　　至此，这条全长近二百公里的诗路，画上了一个圆满的句号。在唐朝280年间，相继有451位诗人沿此路线一游，吟唱的1505首诗篇流传至今。他们一路留下了自己的青春记忆，绘就了一幅山水和鸣的诗歌地图和人文画卷，叫我们心驰神往，追慕不已。</p>
<p>　　我更想说的是，山水存于世间，藏之僻壤，文人走过游过歌过咏过，这些山水便一代一代地，生出了文化的包浆。山矗立至今，水流淌至此，前见古人，后有来者，涉水登山，行吟路上，重回魏晋，重回唐朝，看山水洗心润肺，诵诗篇口齿留香，从此追随着王羲之、谢灵运、李白、杜甫、白居易们的足迹，与他们一路同行，做一回他们的芳邻，不亦快哉！</p></div>