“秦城楼阁烟花里，汉主山河锦绣中。 ”织锦，是中华传统手工艺的杰出部分，在千年的历史中不断产生新的变向，产生新的美，也不断在分解在消失。商品社会，散落在神州大地的织锦技艺、图案、工具是活在记忆里的风格流派，渐如河水不知去向。有人说，中国传统美术的主流在工艺，而工艺依赖材料、依赖手艺人、依赖民间的土壤，传统不绝如缕，却可能无以为继，所以我们去找寻，去发现那些沉默的文明，发现那籍籍无名的锦人锦事。

——开栏语

纺线鲁锦织造九道主工序之一

鲁锦纹样

　　鲁锦摸起来就像握住老人家的手，粗糙而有温度。

　　锦绣一般说的是丝织品，丝绸是从黄帝的妻子嫘祖发明“养蚕取丝”而来。鲁锦却是布。用来织布的棉花，其优良品种据说是从美洲传来的。

　　“应似露台山上月明前，四十五尺瀑布泉。中有文章又奇艳，地铺白烟花簇雪。 ”明、亮、光、滑、贵，这几个丝织品的特点鲁锦都没有，在那个成诗的年代鲁锦甚至连花纹也没有，只有或横或竖的经纬线。纺织品的器械始祖都是《曾母投杼图》那种斜织机，鲁西南人民将葛、麻、丝的织绣工艺借用于棉纺，研究用织机绘制不同图案的织法和染植物色的过程。

　　所以，也曾经有人对“老土布”提出争议，认为“锦绣锦绣”必须带帛带丝才能算数。但如今，以布为锦，反而成了鲁锦的招牌。

　　在代代传承中，鲁锦的图案由最初的斜纹、条纹、方格纹等发展到枣花纹、狗牙纹、斗纹等八种基本几何纹样，还有水纹、芝麻花纹、鹅眼纹、猫蹄纹等等。其实都是由菱形、点状、锯形大小套用并且紧密排列而成的。到明代鲁锦风格已经成熟，清代时，山东鄄城的鲁锦作为贡品，这种土生土长的农家粗布，被锦衣玉食的统治者赏识，成为大内御用之物。今天，鲁锦原封不动地保存在了中央美术学院民间工艺品标本室里，种类达数百种之多。

　　鲁锦的织造原料是纯棉。在山东农村，女人结婚前要准备自己的嫁妆，无论是褥面、被面、枕头套、门帘都要自己准备，出嫁那天，母亲印染出一大块彩印花包袱布，将女儿的嫁妆包住，但在四个角特意露出被褥的花格。鲁锦的花格一旦与婚俗、礼俗联系起来，就被升华到非常重要的位置，因为这是特定现实生活情境和人的情欲生发出来的风习，一方面是出嫁家庭自己要展示嫁妆的富实，一方面女儿出嫁家家户户都要盯着花纹，那可成了半点马虎不得的事。婚后，婆婆“丢”给媳妇十斤、二十斤棉花，使媳妇可以用劳动维持生活的衣用，这叫“另开路” 。所以以前在农村一些女性从出生就没离开过棉布和鲁锦，织锦的手艺往往在相亲时被认为比相貌还重要三分。织布技术成熟后，一天就能纺1斤棉线、织14尺布，可做3件男子的单褂。

　　济宁地区的梁山泊，有一种捕鱼的网具称“下箔”，是以网墙布疑阵，使鱼儿能进不能出，当地渔民称为“迷魂阵”。“迷魂阵”还是一种鲁锦图案，当地妇女也认为它是“进来出不去”，这被称为“迷魂阵”的图案又叫“难死人” 。女性喜欢繁复，喜欢隐瞒，看似简单的隐瞒之下是更多的繁复的枝蔓，妇女们并非闲极无聊，而是忙极无聊，就不断重复几何形，“迷魂阵”就由繁复再繁复的想法导致出来了，手工艺在这些劳动妇女的手底下并没有发展走向简约和实用。在形成了手艺复杂程度的差别后，妇女们便会挑战高难度。在变与不变的哲理中，越简单的图案越不会变化，越繁复的图案则代表着其本身已经要“改弦更张”和“岌岌可危”了。

　　鲁锦的制作同样非常复杂，要经过纺线、练染、布浆、挽经、做综、闯杼、掏综、织布等72道工序。手脚并用外，妇女们还唱起了解说几何图案的歌谣：“八个盘子八个碗，满天的星星乱挤眼”，清淡明亮的蓝白二色织成了闪耀的星星，“窗户棂子挂纱灯，清起的太阳，哼黑的星”，织有黄线似光影，大红、大黄与黑交织似明灯。古代地方志记载：“妇女织布，夜纺车之声，比屋相闻。 ”在彼时彼地，有关纺织的歌谣恐怕也是“比屋相闻”。

　　“旋风子转，落子缠，经线姑娘两边站，织布就像坐花船，织出布来平展展。”这首《棉花段》唱的就是织布过程，劳动未必能充满乐趣，却能像梭子机上下翻飞一样让生活的节奏足够紧凑充实。

　　虽然鲁锦是块布，但却有大用处，山东梁山地区早在汉代就流传“一妇不织受之寒”的谚语。丝绸特别讲究光、忌讳暗，也就是讲究滑，但鲁锦保暖的价值和柔软的触感，使它成为有与人最亲近的关系的布。

　　鲁锦的井字图案有时像极了那些时髦的围巾、衣服，稍有历史的服装品牌数十年都在一些框框内做着小变化，他们效仿的对象恰是手工业的前辈们，想通过坚持不变的图案史获得赞誉，得到所有人的尊重，可是比起像鲁锦这样的“老爷爷”来说，他们还都太年轻了。

　　“内罗城，外罗城，里头坐了个老朝廷。”这是一幅流传已久的黄蓝方格纹样，上古尧帝善理国政，百姓安居乐业，人们织出这种锦纹怀念他，图案中黄格是明亮舒坦的宫外，蓝格是安详平静的宫内。锦绣是一种情感交流的媒介，在人群之间起到互相亲近和团结和谐的作用，物作为人之间的纽带为人们送去的不仅仅是图案的寓意，鲁锦还扮演着在人们之间创造情境的角色。